Я начал с выпиливания продольной балки — обработанной под давлением доски 50×250 мм — и пропитки её торцов консервантом. Высота установки балки определялась порогом существующей коробки двери. Я вывел в горизонт и подкрепил продольную балку стойками из досок 50×100 мм, затем просверлил отверстия для шпилек М10 в древесине перовым сверлом, а в стене — твёрдосплавным. Далее вдоль балки расположил парами шпильки одну над другой с шагом 450 мм, забив их в отверстия.
Чтобы пропустить дымовую трубу, балку пришлось разрезать и сделать её из двух деталей. Разрезанные части продольной балки выставил по уровню. Стык между балкой и стеной заделал герметиком.
Разметка положения опор
С помощью шнурка и колышков разметил положение центральной опоры, а затем использовал его для определения положения двух других опор.Диаметр опор для стоек — 250 мм. Ямы высверлил буром с электроприводом. Опоры надо было заглублять ниже уровня промерзания, то есть глубже 1,2 м. В пробуренные ямы для дренажа насыпал слой гравия толщиной 75-100 мм и вставил опалубку — картонную трубу 0250 мм. Чтобы опору не выпирало при пучении грунта, обмотал трубу чёрной плёнкой — пластик поможет грунту скользить по опоре, а не тащить её за собой.
Смесь приготовил при помощи бетономешалки и залил в опалубку. Когда опалубка была заполнена, доской — правилом выровнял бетон.
Строители веранд рекомендуют установить в свежий бетон анкерные болты с загнутыми концами. Однако проще выровнять и регулировать продольное смещение деталей, лежащих на опорах, с помощью прикреплённых болтами «седельных» кронштейнов. Отверстия для болтов сверлят после застывания бетона. Положение опор для лестницы рассчитывают позже, сверяясь с размерами веранды.
Установка стоек
Закрепив «седельные» кронштейны, я установил в них стойки и укрепил их подкосами, один конец которых прибил гвоздями к стойке, а другой конец — к забитым в землю колышкам 50×50 мм.
Установка несущих балок
Чтобы определить положение несущих балок на стойках, я положил конец доски 50×100 мм на продольную балку, другой конец прижал к стойке, выставил доску по уровню, а для обеспечения стока воды опустил её внешний конец на 20 мм и сделал отметку. Потом временно прикрепил детали балок 50×300 мм к стойке шурупами длиной 75 мм.
Затем окончательно соединил детали балок со стойками закладными болтами с керамическим покрытием, используя по два болта на стойку по вертикали. Закончив с каркасом, на концах балок выпилил декоративный профиль, предварительно сделав шаблон.
Защита от сорняков
Чтобы не росли трава и сорняки, под верандой я раскатал рулон ландшафтной ткани и засыпал её речным камнем.
Установка лаг
Установку лаг начал с установки подвесных кронштейнов на продольную балку. Как шаблон я использовал короткую доску 50×250 мм. Один фланец подвесного кронштейна я прибивал к продольной балке гвоздями длиной 32 мм, обжимал кронштейн вокруг шаблона и прибивал другой фланец, затем удалял шаблон — и так, пока все кронштейны не заняли своё место.
Установив кронштейны, я вложил в кронштейны лаги, предварительно обработав торцы консервантом. Затем установил лаги под углом 90° к продольной балке и прикрепил гвоздями к несущей балке. Все лаги — обработанные под давлением доски из ели, кроме двух крайних — сделанных из кедра.
Настил
Преимущество крепления досок настила снизу очевидно — на их поверхности нет отверстий для проникновения влаги и гнили, нет трещин от гвоздей или шурупов, нет крепежа. Настил выглядит как одна сплошная поверхность из кедра.
Для настила я выбрал относительно новый тип крепления с помощью специальных зажимов — они крепят одну из боковых сторон каждой доски настила и выравнивают её относительно лаг.
Начал с первого ряда настила от дома и прикрепил его шурупами к лагам. Затем последующие ряды крепил уже на зажимах.
До укладки последних нескольких досок поперёк верхних кромок лаг натянул шнурок, столярным угольником перенёс отметки на нижнее ребро каждой лаги и циркуляркой подрезал концы. К торцам лаг 100 — мм шурупами прикрепил несущую балку. Уложив все доски настила, я натянул шнурок вдоль крайних лаг, а затем подрезал доски.
Лестница
Сначала на боковой стороне веранды я отметил положение тетив лестницы. Опорные стойки лестницы должны быть смещены назад от конца её пролёта приблизительно на 450 мм. По отвесу отметил центры опор и сделал их так, как делал для стоек, но использовал трубы для опалубки 0200 мм.
На каждой тетиве разметил подъём и прогон и циркуляркой подрезал концы тетив под нужным углом. Прикрепил оцинкованные кронштейны ступеней болтами М6х32 мм, Прикрепил верхние концы тетив к боковой стороне веранды оцинкованными угловыми кронштейнами. С внутренней стороны стоек прикрепил тетивы болтами М10х100 мм с керамическим покрытием. Каждая ступень сделана из двух досок 50×100 мм и крепится с нижней стороны шурупами к кронштейнам.
Перила
Перила состоят из стоек 100×100 мм, соединённых перемычками 50×100 мм. Трёх стоек 100×100 мм вполне достаточно, чтобы обеспечить прочность перил. Нижняя и верхняя перемычки закреплены в пазах, выпиленных в боковых сторонах стоек.
На поверхности настила разметил отверстия для стоек. Затем из досок 50×100 мм выпилил детали перил. Около каждой стойки под нижние перемычки положил обрезки досок. Подогнав перемычки и стойки друг к другу, с нижней стороны прикрепил их к стойкам. Выпилил и подогнал поручни 50×150 мм и прикрепил их к стойкам 100 — мм шурупами с керамическим покрытием. Нижние концы стоек прикрепил шурупами к лагам.
Отделка
Последняя часть плотницкой работы — это закрыть торцы досок веранды доской 25×75 мм и обработать поверхность полупрозрачной морилкой, которая устойчива к ультрафиолету, и за таким покрытием легко ухаживать. Можно также произвести утепление, делается практически также как утепление частного дома.
Зашивка ограждений сеткой
В завершении я зашил нижнюю часть получившегося ограждения металлической сеткой, закреплённой с шагом приблизительно 150 мм, используя для этого 12 — мм оцинкованные скобки.
Устройство перголы
Над верандой устроена пергола. Разметив стойки и консоли перголы, я с помощью простого приспособления выбрал в них пазы и собрал Г — образные конструкции с подкосами, торцы которых запилены под углом 45°. Соединение подкосов с консолями и стойками было сделано закладными болтами через цекованные отверстия в стойках и консолях, которые потом были заполнены полиуретановым герметиком.
Затем на концах лаг сечением 50×150 мм лобзиком выпилил декоративные законцовки и прикрепил лаги к Г — образному основанию.Я начал с выпиливания продольной балки — обработанной под давлением доски 50×250 мм — и пропитки её торцов консервантом. Высота установки балки определялась порогом существующей коробки двери. Я вывел в горизонт и подкрепил продольную балку стойками из досок 50×100 мм, затем просверлил отверстия для шпилек М10 в древесине перовым сверлом, а в стене — твёрдосплавным. Далее вдоль балки расположил парами шпильки одну над другой с шагом 450 мм, забив их в отверстия.
Чтобы пропустить дымовую трубу, балку пришлось разрезать и сделать её из двух деталей. Разрезанные части продольной балки выставил по уровню. Стык между балкой и стеной заделал герметиком.
Разметка положения опор
С помощью шнурка и колышков разметил положение центральной опоры, а затем использовал его для определения положения двух других опор.Диаметр опор для стоек — 250 мм. Ямы высверлил буром с электроприводом. Опоры надо было заглублять ниже уровня промерзания, то есть глубже 1,2 м. В пробуренные ямы для дренажа насыпал слой гравия толщиной 75-100 мм и вставил опалубку — картонную трубу 0250 мм. Чтобы опору не выпирало при пучении грунта, обмотал трубу чёрной плёнкой — пластик поможет грунту скользить по опоре, а не тащить её за собой.
Смесь приготовил при помощи бетономешалки и залил в опалубку. Когда опалубка была заполнена, доской — правилом выровнял бетон.
Строители веранд рекомендуют установить в свежий бетон анкерные болты с загнутыми концами. Однако проще выровнять и регулировать продольное смещение деталей, лежащих на опорах, с помощью прикреплённых болтами «седельных» кронштейнов. Отверстия для болтов сверлят после застывания бетона. Положение опор для лестницы рассчитывают позже, сверяясь с размерами веранды.
Установка стоек
Закрепив «седельные» кронштейны, я установил в них стойки и укрепил их подкосами, один конец которых прибил гвоздями к стойке, а другой конец — к забитым в землю колышкам 50×50 мм.
Установка несущих балок
Чтобы определить положение несущих балок на стойках, я положил конец доски 50×100 мм на продольную балку, другой конец прижал к стойке, выставил доску по уровню, а для обеспечения стока воды опустил её внешний конец на 20 мм и сделал отметку. Потом временно прикрепил детали балок 50×300 мм к стойке шурупами длиной 75 мм.
Затем окончательно соединил детали балок со стойками закладными болтами с керамическим покрытием, используя по два болта на стойку по вертикали. Закончив с каркасом, на концах балок выпилил декоративный профиль, предварительно сделав шаблон.
Защита от сорняков
Чтобы не росли трава и сорняки, под верандой я раскатал рулон ландшафтной ткани и засыпал её речным камнем.
Установка лаг
Установку лаг начал с установки подвесных кронштейнов на продольную балку. Как шаблон я использовал короткую доску 50×250 мм. Один фланец подвесного кронштейна я прибивал к продольной балке гвоздями длиной 32 мм, обжимал кронштейн вокруг шаблона и прибивал другой фланец, затем удалял шаблон — и так, пока все кронштейны не заняли своё место.
Установив кронштейны, я вложил в кронштейны лаги, предварительно обработав торцы консервантом. Затем установил лаги под углом 90° к продольной балке и прикрепил гвоздями к несущей балке. Все лаги — обработанные под давлением доски из ели, кроме двух крайних — сделанных из кедра.
Настил
Преимущество крепления досок настила снизу очевидно — на их поверхности нет отверстий для проникновения влаги и гнили, нет трещин от гвоздей или шурупов, нет крепежа. Настил выглядит как одна сплошная поверхность из кедра.
Для настила я выбрал относительно новый тип крепления с помощью специальных зажимов — они крепят одну из боковых сторон каждой доски настила и выравнивают её относительно лаг.
Начал с первого ряда настила от дома и прикрепил его шурупами к лагам. Затем последующие ряды крепил уже на зажимах.
До укладки последних нескольких досок поперёк верхних кромок лаг натянул шнурок, столярным угольником перенёс отметки на нижнее ребро каждой лаги и циркуляркой подрезал концы. К торцам лаг 100 — мм шурупами прикрепил несущую балку. Уложив все доски настила, я натянул шнурок вдоль крайних лаг, а затем подрезал доски.
Лестница
Сначала на боковой стороне веранды я отметил положение тетив лестницы. Опорные стойки лестницы должны быть смещены назад от конца её пролёта приблизительно на 450 мм. По отвесу отметил центры опор и сделал их так, как делал для стоек, но использовал трубы для опалубки 0200 мм.
На каждой тетиве разметил подъём и прогон и циркуляркой подрезал концы тетив под нужным углом. Прикрепил оцинкованные кронштейны ступеней болтами М6х32 мм, Прикрепил верхние концы тетив к боковой стороне веранды оцинкованными угловыми кронштейнами. С внутренней стороны стоек прикрепил тетивы болтами М10х100 мм с керамическим покрытием. Каждая ступень сделана из двух досок 50×100 мм и крепится с нижней стороны шурупами к кронштейнам.
Перила
Перила состоят из стоек 100×100 мм, соединённых перемычками 50×100 мм. Трёх стоек 100×100 мм вполне достаточно, чтобы обеспечить прочность перил. Нижняя и верхняя перемычки закреплены в пазах, выпиленных в боковых сторонах стоек.
На поверхности настила разметил отверстия для стоек. Затем из досок 50×100 мм выпилил детали перил. Около каждой стойки под нижние перемычки положил обрезки досок. Подогнав перемычки и стойки друг к другу, с нижней стороны прикрепил их к стойкам. Выпилил и подогнал поручни 50×150 мм и прикрепил их к стойкам 100 — мм шурупами с керамическим покрытием. Нижние концы стоек прикрепил шурупами к лагам.
Отделка
Последняя часть плотницкой работы — это закрыть торцы досок веранды доской 25×75 мм и обработать поверхность полупрозрачной морилкой, которая устойчива к ультрафиолету, и за таким покрытием легко ухаживать. Можно также произвести утепление, делается практически также как утепление частного дома.
Зашивка ограждений сеткой
В завершении я зашил нижнюю часть получившегося ограждения металлической сеткой, закреплённой с шагом приблизительно 150 мм, используя для этого 12 — мм оцинкованные скобки.
Устройство перголы
Над верандой устроена пергола. Разметив стойки и консоли перголы, я с помощью простого приспособления выбрал в них пазы и собрал Г — образные конструкции с подкосами, торцы которых запилены под углом 45°. Соединение подкосов с консолями и стойками было сделано закладными болтами через цекованные отверстия в стойках и консолях, которые потом были заполнены полиуретановым герметиком.
Затем на концах лаг сечением 50×150 мм лобзиком выпилил декоративные законцовки и прикрепил лаги к Г — образному основанию.
