Парапет. Первым делом стоит снять и вынести старые рамы, пластик, плитку и т.д. Трудней всего будет сбивать плитку с пола, но и с этим справитесь.
Обновление лоджии начинайте с установки оконных блоков, после чего переходите к парапету. Он может огибать лоджию как угодно, однако главное не растеряться.
Поскольку на переднюю стенку парапета планируется повесить откидной столик, она должна быть достаточно прочной. Поэтому первоначально думал заложить её кирпичом, но этот вариант не прошёл — парапет получился бы слишком тяжёлым.
А для лоджии максимально допустимая нагрузка — 400 кг. Решил кладку вести газобетонными блоками, толщиной 10 см. Они не такие тяжёлые, но достаточно прочные, чтобы можно было в них закрепить дюбели и анкеры.
Все щели в парапете перед кладкой закройте листовым железом (благо если под рукой есть сварочный аппарат), а стыки заделайте герметиком. Уголки выносной сушилки для белья подрежьте, чтобы не мешали, а стенку справа укрепите, наварив на ограждение металлическую полосу.
После этого переднюю стенку парапета закройте изолоном и переходите к кладке.
Блоки укладывайте на плиточный клей, армируя каждый ряд обычной штукатурной сеткой. Работать с блоками легко — их можно пилить для подгонки даже ножовкой.
Но это можно делать и перфоратором в режиме сверления — насверлив в блоке отверстия по линии, разламывая его. Все полости между блоками и парапетом заполняйте пенопластом для дополнительного утепления. Разобравшись с парапетом, переходите к устройству пола.
Пол. Пол лоджии может получится в виде слоёного пирога. Нижний слой — выравнивающая цементная стяжка. Поверх неё положить на клей пенополистирольные плиты, после чего переходите к монтажу «тёплого пола» (ТП).
При выборе системы ТП, лично я остановился на продукции российского материала — переплачивать за иностранные аналоги не вижу смысла, поскольку работают они примерно одинаково. После монтажа нагревательных элементов заливайте пол самовыравнивающейся смесью для ТП, а затем делайте укладку плитки.
Проводка. Дальше по плану идёт прокладка электропроводки. Если прикинуть, где было бы удобно поставить розетки, в том числе для подключения аудиоколонок, то составьте схему. Следующий день пройдет у вас под лозунгом «Розеток много не бывает».
Сначала подготовьте отверстия под распределительные коробки и подрозетники, проделалайте к ним штробы и уложите в них электропроводку и кабеля для аудиоколонок, после чего штробы замажьте плиточным клеем. Чтобы не напороться впоследствии на провода при сверлении отверстий, например, когда вдруг захочется повесить телевизор или полку, стену со следами от штроб сфотографируйте.
Аудиоколонки и питание. Легче всего было использовать автомобильную аудиосистему, что я и сделал. Например, я купил динамики фирмы МТХ (мне больше всего понравилось их звучание), а усилитель — Magnat The Rock. Блок питания для него — обычный компьютерный.
Главное чтобы БП был немного с запасом мощности. Я выбрал на 450 Вт от компании Chieftec. БП для света и светодиодной подсветки взял обычный трансформаторный от старого, ещё советского, телевизора. БП уже проработал в этом качестве около 5 лет, и никаких нареканий к нему у меня не было.
Нужно было только для светодиодов допаять диодный мост, чтобы БП выдавал постоянный ток. Блок крепите к потолку.
На правой стенке можно устроить место для сабвуфера. Для этого покупайте лист 10-мм фанеры и из неё изготовьте каркас и переднюю панель, в которой выпилите отверстие под динамик. Работа эта несложная, особенно если имеется лобзик (наш, правда, сломался после первого пропила, и мне пришлось пилить вручную).
Поскольку в этом месте парапета были наварены стальные полосы, в каркасе придется сделать вырезы, чтобы максимально утопить корпус сабвуфера. После его установки все стыки и примыкания тщательно засиликоньте, чтобы не было лишних отзвуков при работе динамика. Заблаговременно сделайте кнопочку для включения-выключения сабвуфера, которую можно по-шпионски разместить под подоконником.
Ведь не всегда хочется слушать НЧ-диапазон, особенно вечером.
Панели для крепления динамиков на потолке можете соорудить из той же фанеры. Далее нужные провода подсоедините к усилителю и подведите их к динамикам. С этого момента всё было готово для обшивки стен и потолка гипсокартоном с уже привычными работами: установкой металлического каркаса, монтажом листов, грунтовкой, шпатлёвкой и т.д.
Результатом этой работы все останетесь довольны. Но стоит заметить, что выполнять её лучше при дневном свете, когда хорошо виден рельефный рисунок. Если всё же были допущены мелкие дефекты, их легко убрать шлифовальной шкуркой.
Установочные приборы.
Следующий этап — установка светодиодной подсветки, динамиков, светильников общего освещения, выключателей, розеток. Отдельно следует сказать о выключателях и розетках фирмы . Они выполнены из специального сплава дюрапласт и являются очень практичными — не поцарапаешь. А кроме того, они очень приятны на ощупь, что тоже немаловажно (это не реклама, а неожиданное открытие).
Была только одна проблема — как сделать розетку для аудиовхода. Лично я решил её следующим образом: прикупите обычные заглушки этой же фирмы и уже на них закрепите разъёмы «тюльпан». Смотрятся вполне органично. Аналоги других фирм были намного дороже, да и ждать, пока заказ придёт, не хочется обычно.
Ещё одним опасением может быть то, что аудиовход будет немного фонить, так как провод проходит в опасной близости от сетевого провода 220 В, если не экранировать фольгой.
